Laurent Laveder

Fotógrafo profesional francés y periodista científico, Laurent Laveder creo la serie Moon Games , compuesta por diversas imagenes que muestran personas interactuando con la Luna. Capturando las escenas por un ángulo específico, el artista hace parecer que el satélite está realmente al alcance de las manos de los hombres y mujeres, que posando para las cámaras del artista, juegan o posan con la taza de café. Especializado en fotos del cielo, Laveder forma parte del colectivo The World At Night , que reúne a 30 de los mejores astrofotógrafos del planeta.

Sentiers des douaniers (Bretagne)- La senda de los aduaneros (Bretaña)

Voici un article paru dans El País Viajero sur les sentiers des douaniers en Bretagne

La senda de los aduaneros

Dos mil kilómetros para senderistas en la costa francesa de Bretaña. Islotes, acantilados y cresterías que impregnan al caminante de la esencia del mar

PACO NADAL - 28/05/2011

Bretaña es el mar. El mar, el viento, el graznido de las gaviotas y el olor a salitre. Aunque en realidad hay mucha más Bretaña de interior -de ganaderos y agricultores, de pueblos de llanura- que de puertos y pescadores. Pero para el imaginario colectivo, esta región histórica del noroeste de Francia, antiguo ducado, es su costa, sus puertos cargados de tradición, sus marinos legendarios, sus acantilados.

Bretaña es el extremo más occidental de Francia, su Finis Terrae. Por eso una de las mejores maneras de descubrir Bretaña es a pie por el sendero de los Aduaneros, una ambiciosa infraestructura senderista que bordea toda la costa bretona a lo largo de casi... ¡2.000 kilómetros! Sí, no es un error: dos mil kilómetros de senda peatonal pegada al mar, bien deslindada, señalizada con carteles metálicos y con una pequeña red de albergues y gîtes d'etape para dormir. El sueño de todo caminante.

El sendero tiene su historia. En el siglo XVII, Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luis XIV, decidió implantar un sistema de tasas aduaneras para gravar los productos de exportación. Y para que nadie colara de contrabando mercancías (sobre todo desde la pérfida Gran Bretaña) estableció un servicio de vigilancia aduanera a lo largo de toda la costa norte. Estos aduaneros tenían una caseta donde resguardarse y un tramo de costa asignado para vigilar las velas contrabandistas. Esos caminos usados por los agentes de aduana, reparados, unidos y señalizados, son los que ahora se han convertido en el GR 34, el sendero de gran recorrido que surca toda la costa bretona. Es tarea de titanes hacerse el sendero completo, a menos que uno tenga media vida para dedicarle al empeño. Por eso lo normal es elegir un tramo concreto o ayudarse de taxis o vehículos de apoyo en caso de grupos para ir completando las porciones más espectaculares y llamativas.

Islotes y cresterías

Una de ellas son los 20 kilómetros que discurren por la Pointe de Château, una península entre la isla de Brehat y la localidad de Perros-Guirec. El envoltorio se antoja espectacular: cresterías y roquedos puntiagudos emergen con la bajamar, islotes desperdigados entre el oleaje, gaviotas, una placentera sensación de lejanía, la grandiosidad de los espacios abiertos... Un paisaje tremendamente celta que recuerda mundos paralelos: Escocia, Irlanda, Galicia. Y desperdigadas por los prados, siempre mirando al mar, algunas casitas de ensueño.

Otro de los tramos más recomendables bordea el litoral del Cap de la Chevre, cerca de Crozon, en el departamento de Finisterre. Es una de las zonas más espectaculares del sendero de los Aduaneros: grandes acantilados y la soledad más absoluta. Solo algunas antiguas aldeas de pescadores cuyas sencillas casas de mampostería de granito son ahora segundas residencias de urbanitas franceses y alemanes.

Aquí se palpa la acción del viento, el elemento que mejor define la costa bretona. El que condiciona la vida de sus habitantes y modela el paisaje. Un viento que generalmente sopla del oeste, del océano. Y llega cargado de humedades.

Por eso en la costa oeste de la península del Cap de la Chevre no crece más que un ralo matorral achaparrado. Ni un árbol, nada que sobresalga más allá de un palmo sobre el nivel del suelo: el viento se encarga de hacerlo morir. Sin embargo, en la otra ladera de la península, por la costa este, el senderista cree haber llegado a una cala mallorquina: elegantes y altos pinares enmarcan calas rocosas de aguas transparentes, una postal casi mediterránea. De hecho hace poco hubo una polémica en Francia porque se utilizaron fotos de una cala del Cap de la Chevre de Bretaña para ilustrar un folleto turístico de la isla de Córcega, en el Mediterráneo.

Sea cual sea el tramo elegido, el paseo atravesará innumerables pueblecitos costeros, a cual más pintoresco y encantador. Pueblos como Loguivy, una pequeña rada de pescadores donde los botes duermen la siesta sobre un lecho de limo verdoso en espera de que el mar vuelva de sus correrías diarias. Como Paimpol, donde los barcos traen aún al atardecer sus panzas llenas de langosta, coquillas y cangrejos. Como Concarneau, una ciudad amurallada y rodeada de agua por los cuatro costados que vive del turismo. O como Ploumanac'h, Tregastel y el ya mencionado Perros-Guirec, los tres en la celebérrima costa de Granito Rosa, una porción de acantilado en la costa norte de Bretaña donde los caprichos de la geología pintaron los redondeados domos de granito de una tonalidad más propia del armario de Hannah Montana que de una auténtica roca ígnea plutónica.

Más de mil creperías

No se puede viajar, y mucho menos caminar, por Bretaña sin probar un crepe, la comida nacional bretona. Hay más de 1.500 creperías por toda la región y el menú del día más popular es el de un crepe de entrada, un crepe de plato principal y un crepe dulce de postre, todo bien regado con sidra natural. Una de las creperías más populares y famosas de Finisterre es Le Fregate, el restaurante del chef Christophe Beuriot en la pequeña localidad costera de Le Faou. Ocupa un edificio de 1650, decorado de manera muy simple, y hace unos crepes de morirse. Como todo buen chef, Christophe Beuriot es capaz de aguantar tortura china antes de confesar su secreto, pero uno de ellos es hacer la masa en el momento (en Bretaña es pecado comer un crepe amasado un par de horas antes) y usar harina de blé noir, una poligonácea parecida al cereal pero que no lo es y que por tanto no tiene gluten. Aquí le llama el trigo sarraceno. Con tres crepes de estos eres capaz de hacer la mitad del sendero de los Aduaneros en una sola etapa.

Un lugar perfecto para acabar este periplo senderista sería Saint-Malo, uno de sus puertos históricos desde donde los pescadores bretones zarpaban hacia Terranova o a Islandia en busca del bacalao. Lo narra muy bien Pierre Lotti en su Pescadores de Islandia. En Saint-Malo, el mejor conservado de todos los cascos urbanos amurallados de Bretaña, las mareas son gigantescas: el nivel del agua puede oscilar hasta 13 metros entre la pleamar y la bajamar, dejando al descubierto enormes playazos tan solitarios que parecen desiertos de quita y pon.

Exposotion Eugène Atget- Fundación Mapfre (Madrid)

Le 27 mai, la Fundación Mapfre inaugure l'exposition Eugène Atget, el viejo París, du 27 mai au 27 août 2011. (Sala Recoletos, entrée gratuite/ Sala Recoletos, entrada gratuita)

Pour découvrir l'artiste et l'exposition, voici deux sites très intéressants/ Para descubrir el artista y la exposición, aquí tenéis dos enlaces muy interesantes:

- La bnf propose de voir toute l'exposition: http://expositions.bnf.fr/atget/index.htm

- La Fundación Mapfre présente l'exposition: http://www.exposicionesmapfrearte.com/eugeneatget/



Voici également un article paru dans El País (Angeles García, 26/05/2011)

Pequeñas mentiras sin importancia (Les petits mouchoirs)

Sortie du film Pequeñas mentiras sin importancia vendredi 27 mai/ Estreno de la película Pequeñas mentiras sin importancia el viernes 27 de mayo

A la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de partir en vacances au bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les "petits mouchoirs" qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site officiel du film en français:
http://www.lespetitsmouchoirs-lefilm.com/

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Un grupo de amigos tiene la costumbre de reunirse en sus vacaciones de verano. Este año, deciden no romper esta tradición a pesar que uno de ellos sufre un accidente en París unos días antes de partir. Ya en la playa, sus contradicciones afloran y su amistad se pone a prueba. Juntos se verán obligados a convivir con esas pequeñas mentiras sin importancia que se dicen cada día.

Para saber más, podéis consultar la página oficial de la película en español:
http://www.pequeñasmentiras-lapelicula.es/galeria.php

Vous pouvez aussi consulter le site suivant (en espagnol)/ Podéis también consultar la página siguiente (en espñol):
http://es.franceguide.com/especial/pequenas-mentiras-sin-importancia/home.html?nodeID=1241

Voici maintenant la bande-annonce (en espagnol)/ aquí os dejo el trailer (en español):

Le pélerinage gitan des Saintes-Maries-de-la-Mer

Des milliers de gitans se retrouvent chaque année aux Saintes-Maries-de-la-Mer pour honorer leur patronne, Sarah la Noire. Servante de Marie Jacobé et de Marie Salomé, elle aurait fui la Palestine et les persécutions après la mort du Christ. Sous les acclamations et les chants de la foule, les reliques de la sainte sont descendues de la chapelle, puis la statue de Sarah est portée vers la mer dans une grande procession populaire.


Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les deux sites suivants (en français):

http://www.avignon-et-provence.com/saintes-maries-de-la-mer/fete-gitans/index.html
http://www.saintesmaries.com/page.php?haut=1&navig=vivre&ssnavig=vivre&sssnavig=vivre&page=vivre






Voici également une vidéo sur la fête d'aujourd'hui:

Prières et musique pour Sara aux Saintes-Marie-de-la-Mer

La deuxième partie du reportage:

Processions et festivités au pélerinage des Saintes-Marie de la Mer

Rocamadour

Rocamadour, cité médiévale accrochée à sa falaise, splendeur de pierre éclairée par les feux du couchant : voici une image, teintée d’éternité, qui restera dans votre mémoire. Cet extraordinaire village vous transportera dans un autre temps, celui où l’on venait de très loin pour vénérer sa Vierge Noire.
Direction le Lot, et plus précisément le Parc naturel régional des Causses du Quercy. Vous voici tout près de la vallée de la Dordogne, tout près également du célèbre gouffre de Padirac. Au détour de la route, c’est l’effet de surprise. Rocamadour surgit soudain.

La cité est bâtie en paliers successifs à flanc de falaise. Elle s’accroche au-dessus d’un canyon où coule une rivière, l’Alzou. Ses maisons, ses toits et ses églises semblent faire partie du rocher qui tombe du causse de Gramat (causse : dans le sud-ouest de la France, plateau calcaire qui s’étend entre deux vallées).
Quel génie a donc imaginé et construit Rocamadour ? Votre visite vous le révèlera peut-être. Déjà, au Moyen Age, Rocamadour suscitait l’admiration. Au XIIe siècle, les pèlerins parcouraient l’Europe entière pour venir prier ici. Le village détenait en effet les reliques de Saint-Amadour. Il était également le sanctuaire vénéré de la Vierge Noire.

Rocamadour, la cité sacrée
On entre dans la cité par la porte du Figuier, avant de suivre la rue de la Couronnerie : l’unique rue de Rocamadour, animée, bordée de boutiques colorées et de belles demeures. On parvient ensuite devant un escalier monumental (233 marches !). Il s’élève au coeur de Rocamadour : un parvis où se pressent, tels d’antiques abris sous roche, 7 églises et chapelles.

A voir absolument :
la chapelle Notre-Dame. Vous y découvrirez la Vierge Noire, petite silhouette de bois noir, frêle, presque enfantine, qui dégage pourtant une force spirituelle étonnante.
Ne manquez pas, également, de fl âner autour du château supérieur. Sa silhouette romantique couronne Rocamadour. Du haut de ce belvédère s’offre un panorama vertigineux sur la cité sacrée, mélange d’audace et de sérénité.
Autour s’étend le Parc naturel régional des Causses du Quercy. Un vaste territoire fait pour la découverte, entre sentiers bordés de murets, bois de petits chênes et gouffres, petits villages du Quercy et rencontres savoureuses avec les habitants.

Les Clefs de la découverte
Rocamadour agrippé à sa falaise vous offre la nuit une vue saisissante, «carte postale » magique à ne pas manquer. Le lendemain, descendez au centre de la Terre et découvrez le célèbre Gouffre de Padirac, puis suivez la fameuse Vallée de la Dordogne. Au pied de la cité, le canyon de l’Alzou et la vallée de l’Ouysse offrent des randonnées incontournables.
L’église Saint-Sauveur et la crypte Saint-Amadour sont inscrites au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, pour leur importance dans le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.

Maison du Tourisme de Rocamadour
L’Hospitalet - 46500 Rocamadour
Tél. 05 65 33 22 00
www.rocamadour.com





Rocamadour, ciudad medieval suspendida en su acantilado, esplendor de piedra, iluminada por las luces del anochecer: una imagen teñida de eternidad que permanecerá en su memoria.

Este extraordinario pueblo le transportará a otro tiempo, aquel en el que se venía de muy lejos a venerar a su Virgen Negra.
Diríjase hacia el Lot, y más concretamente hacia el Parque Natural Regional de los Causses du Quercy. Llegará muy cerca del valle del Dordoña, y de la famosa Sima de Padirac. A la vuelta de una curva, el efecto sorpresa: Rocamadour surge de repente.
La ciudad fue edifi cada en niveles superpuestos en la ladera. Se encuentra suspendida sobre un cañón por el que discurre el río Alzou. Sus casas, sus tejados e iglesias, parecen formar parte de la roca que cae desde el Causse de Gramat (causse: en el suroeste francés, es una meseta calcárea que se extiende entre dos valles).
¿Qué genio pudo imaginar y construir Rocamadour? Quizá su visita se lo descubra. Ya en la Edad Media, Rocamadour suscitaba admiración. En el siglo XII, los peregrinos recorrían toda Europa para venir a orar aquí. De hecho, el pueblo guardaba las reliquias de Saint-Amadour y era también el santuario venerado de la Virgen Negra.

Rocamadour, la ciudad sagrada
A la ciudad entramos por la puerta del Figuier, antes de continuar por la calle de la Couronnerie, la única calle de Rocamadour, animada, llena de tiendas coloristas y bellas residencias.
A continuación, llegamos antes una escalera monumental -233 peldaños-, que asciende hasta el corazón de Rocamadour: una explanada en la que se agrupan, protegidas bajo la roca, siete
antiguas iglesias y capillas. Visita imprescindible: la capilla de Notre-Dame. En ella podrá contemplar la imagen de la Virgen Negra, pequeña talla de madera, endeble, casi infantil, que, sin embargo, desprende una fuerza espiritual sorprendente.
No deje tampoco de pasear alrededor del castillo superior. Su silueta romántica corona Rocamadour. La vista desde este mirador ofrece una panorámica vertiginosa de la ciudad sagrada, mezcla de audacia y serenidad.
En sus alrededores, se encuentra el Parque Natural Regional de los Causses du Quercy. Una extensa área ideal para recorrer, entre senderos rodeados de muretes, pequeños robles, simas, pequeños pueblos del Quercy y deliciosos encuentros con sus habitantes.

Claves de la visita
Rocamadour, aferrada a su acantilado, le ofrece una vista nocturna de postal, fascinante y mágica, que no puede perderse. Al día siguiente, baje al centro de la Tierra y conozca la famosa Sima de Padirac. A continuación continúe por el conocido Valle del Dordoña. A los pies de la ciudad, el cañon del Alzou y el valle del Ouysse ofrecen excursiones inolvidables.
La iglesia de Saint-Sauveur y la cripta de Saint-Amadour fueron declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO debido a su importancia en el camino de peregrinación a Santiago de Compostela.

Maison du Tourisme de Rocamadour
L’Hospitalet - 46500 Rocamadour
Tél. 00 33 (0)5 65 33 22 00
www.rocamadour.com

La sécheresse en France

Depuis quelques temps déjà, la sécheresse sévit en France. Dans de nombreux départements, on a adopté des mesures de restriction d'eau et les conséquences commencent à se faire sentir dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme. C'est le cas en Anjou où le niveau de la Loire est au plus bas:

Sécheresse : le débit de la Loire au plus bas

Mais si elle fait le malheur des uns, la sécheresse fait aussi le bonheur des autres, en particulier des paludiers de Guérande (en Loire-Atlantique) qui ont commencé la récolte de sel plus tôt que prévu:

Loire-Atlantique : une récolte de sel précoce

Paludiers: personas que recogen la sal

Villages de France

Je partage cette vidéo que m'a envoyée une élève. J'ajoute également les paroles de la chanson de Georges Moustaki, Il est trop tard:

Georges Moustaki Il est trop tard : Pendant que je dormais, pendant que je rêvais Les aiguilles ont tourné, il est trop tard Mon enfance est si loin, il est déjà demain Passe passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais L'amour s'en est allé, il est trop tard Tu étais si jolie, je suis seul dans mon lit Passe passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps [ Pendant que je chantais ma chère liberté D'autres l'ont enchaînée, il est trop tard Certains se sont battus, moi je n'ai jamais su Passe passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps Pourtant je vis toujours, pourtant je fais l'amour M'arrive même de chanter sur ma guitare Pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait Passe passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps Pendant que je chantais, pendais que je t'aimais Pendant que je rêvais il était encore temps

En sortant de l'école

Voici le poème de Jacques Prévert, En sortant de l'école, interprété par Yves Montand: